1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (проголосовало:5, оценка: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Сроки замены охлаждающей жидкости.

Сегодня поговорим о сроках замены охлаждающей жидкости в автомобиле и о том, какой антифриз лучше заливать, чтобы не запороть раньше времени систему охлаждения, а с ней и двигатель. Традиционно, в первую очередь нужно посмотреть на то, какой интервал замены рекомендует производитель автомобиля. Цифры могут варьироваться от 50 тыс. (на старые российские авто) до расплывчатого «на весь срок службы автомобиля». Иногда кроме пробега указывается срок в количестве лет (например, 5 лет или 240000км у Chevrolet). Интересно, почему такая разница в рекомендациях? А потому, что, во-первых, на заводах заливается разный антифриз, а во-вторых, у каждого производителя своё понимания «срока службы автомобиля». По поводу разновидностей антифриза можно в подробностях почитать в статье G11 или G12. Разновидности, классификация и совместимость различных антифризов. Здесь же вкратце скажу, что в зависимости от технологии изготовления антифриза срок службы у него будет сильно отличаться.
Затем нелишне будет посмотреть на рекомендации производителей антифризов. Здесь тоже существует большой разброс от 50 тыс для тосола российских производителей до 250000км на лобридные антифризы. Матёрый зарубежный производитель антифризов BASF, кстати, не привязывается непосредственно к пробегу, а рекомендует менять ОЖ каждые 3 — 4 года (в зависимости от типа антифриза) и всегда следовать рекомендациям автопроизводителей.

2. Какой антифриз заливать.

Для простоты восприятия договоримся идентифицировать технологии производства антифриза по фольксвагеновским обозначениям. Тем, кого интересует суть и реальные названия технологий, отошлю к статье о составе и свойствах антифриза. Вариантов заливки антифриза в основном четыре. Это, если следовать фольксвагеновской спецификации, антифриз G11 (устойчиво ассоциирующийся у народа с зелёным антифризом), антифриз G12 (аналогично отождествляемый с красным антифризом), антифриз G12++ (со странным названием «лобридный» антифриз) и синий Тосол (G-никакой:)). В очередной раз напомню, что на самом деле цвет не имеет никакого отношения к эксплутационным свойствам антифриза, или его классификации, цвет в ней никак не оговаривается. Кроме указанных жидкостей есть ещё G12+ и G13, но по сути это те же технологии, что и у уже названых видов. G12+ — это старое название (до 2006 года) лобридного антифриза, а G13 — это лобридный антифриз с глицерином вместо этиленгликоля в качестве базового компонента (ну или с их смесью) для лучшей экологичности и безопасности.
Исходя из особенностей каждой технологии (описанных по ссылке выше) мой вывод — заливать в систему легковых авто G12. Пяти лет и 240- 250 тыс. километров пробега более чем достаточно для того, чтобы окупить замену антифриза по истечении этого срока. Изменения внутри системы минимальны и только по делу, то есть в очагах коррозии. Кавитация для легковушек не так страшна, в крайнем случае грозит замена помпы, что не сильно дорого и хлопотно.
Для грузовиков, соответственно, наличие какой-то неорганики (хотя бы нитратов) обязательно в силу этой самой кавитации, так что для них в лучшем случае G11.
Тосол туда стоит лить только если система неустранимо подтекает и ОЖ приходится доливать постоянно. Тогда да, дешевизна выходит на первый план. По крайней мере, минимальную функциональность в виде незамерзания и повышенной температуры кипения при подавленной кавитации тосол даст.

Да, не лишне будет добавить, что доливать антифриз можно только одинаковой технологии. Не доверяйтесь цвету, проверяйте маркировку антифризов (G11, G12 или другие данные, говорящие о том, из чего сделана охлаждайка).

3. Процесс замены ОЖ (с фото).

С формальной точки зрения процесс замены охлаждающей жидкости одинаков во всех машинах и прост до безобразия. Отвинчиваем сливную пробку в блоке цилиндров, открываем сливной вентиль в радиаторе, ждём, пока всё сольётся. Закрываем, заливаем новую охлаждайку, и вперёд. Теперь о различиях, имеющих место на практике.
Во-первых, у разных машин разный объём антифриза в системе. Это должно быть указано в руководстве по эксплуатации и ремонту, а если такового нет, ищем инфу на тематических форумах по вашему авто. Количество ОЖ зависит от объёма и конструкции двигателя и у большинства легковых автомобилей колеблется в районе 7-9 литров.
Во-вторых, сливная пробка на блоке цилиндров может находиться в самых непредсказуемых местах. Например, у одной японской Хонды для того, чтобы добраться до неё, приходится снимать всю систему впрыска топлива. И такие случаи не единичны. Опять же, за информацией по местонахождению сливной пробки лезем на форумы и в книжки по ремонту, у кого они есть (я на свои машины всегда приобретаю/скачиваю такую, чтобы в случае поломки иметь представление о том, что где находится и как разбирается-собирается).

Сливная пробка

Местонахождение сливной пробки в блоке цилиндров Приоры

Кроме того сливная пробка есть и на радиаторе, её тоже нужно вывернуть.

Сливная пробка радиатора

Сливная пробка радиатора

 

В-третьих, где-то нужно заливать свежую ОЖ и в радиатор, и в расширительный бачок, где-то только в бачок. В этом случае на радиаторе просто не будет заливной горловины сверху.

радиатор с горловиной

Радиатор с заливной горловиной

Радиатор без горловины

Радиатор без заливной горловины

В-четвёртых, заливать нужно определённый уровень. На расширительном бачке есть отметки минимального и максимального уровней, между ними жидкость и должна находиться. В процессе замены антифриза в системе могут образовываться воздушные «пробки». Поэтому после замены нужно дать двигателю поработать, нагреть охлаждайку, погонять печку на разных режимах, а после этого проверить уровень. Если он снизился, скорее всего это результат выхода воздуха из системы (на место которого и утёкла ОЖ). ДАЙТЕ ОСТЫТЬ (хотя бы немного), потом снова долейте до отметки.
Ну и в-пятых, кому интересно, рассказываю, почему не надо открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Небольшая вводная: во время работы движка в системе охлаждения давление повышено. При таком давлении температура кипения повышается, что хорошо, потому что антифриз работает только в жидкой фазе. Закипая он перестаёт качественно охлаждать двигло. Но когда вы открываете (даже аккуратно и по чуть-чуть) крышку, давление падает, а с ним и температура кипения. И если антифриз достаточно горячий (больше температуры кипения без давления), он моментально вскипает и вполне может брызнуть через приоткрытую пробку. Ну и вас ошпарит, всё ж таки температура кипения тосола выше ста градусов.

4. Производители антифриза.

Условно всех производителей антифриза можно поделить на три группы.
Первая — это зарубежные производители антифриза, в абсолютном большинстве делающие качественный и дорогой продукт. Прежде всего это BASF, концерн, из сырья которого делают антифризы (да и много чего ещё) почти все европейские производители.
Вторая — отечественные антифризы известных брэндов, таких как Sintoil, CoolStream, Nord, Luxe и некоторых других. В качестве сырья используют МЭГ и пакет присадок зарубежных производителей, того же BASF, например. Хорошие антифризы по цене ниже охлаждаек из первой группы.
Ну и третья — условное название «разноцветные тосолы». В последние лет 15 появилось много производителей тосола самого разного пошиба. Всего-то договориться с поставщиком МЭГа и лить тосол на арендованной площади. Качество, выражусь мягко, «разное». Через некоторое время российский потребитель осознал, что пора переходить на антифризы (устранение поломок, связанных с системой охлаждения, могло влететь в копеечку), однако морально не был готов платить кучу бабла за импортный антифриз. Учитывая, что в народе антифриз различают по цветам («зелёный антифриз» и «красный антифриз»), эти производители тосола начинают лить охлаждайку указанных цветов. Качество этих антифризов строго на совести производителей. Один из самых простых вариантов увеличить прибыль — сделать антифриз по HOAT (гибридной, G11 в фольксвагеновской классификации) технологии, традиционно имеющий зелёный цвет и именно по цвету и опознаваемый покупателями и покрасить его в красный, уравняв в глазах тех же покупателей с более дорогим OAT-антифризом (G12). Формально при этом даже не нарушено никаких законов, поскольку цвет не регламентируется, а писать на банке G12 необязательно, люди и так его покупают как G12. В общем-то никто не мешает таким производителям обычный ещё более дешёвый тосол (IAT-технология) покрасить так же в красный, или любой другой нужный цвет и спокойно продавать.
Понятно, что лучше не рисковать и брать антифриз первых двух групп производителей. С той, правда, оговоркой, что «середнячки» в погоне за прибылью могут (и делают) «раздвоить» линейку охлаждаек на премиум и бюджетный сегмент, из которых первый будет по цене приближаться к зарубежным жидкостям, а второй по качеству к «разноцветным тосолам».

5. Итого.

Просуммируем всё вышенаписанное:

  • срок замены антифриза разный и зависит от технологии, по которой сделан антифриз
  • на мой взгляд оптимально заливать G12 с некоторыми оговорками (не мокрая гильза цилиндра (грузовики), система не течёт, лишнее бабло карман не жмёт:)).
  • при замене антифриза максимально слейте предыдущий, особенно, если это охлаждайка другого типа. Также нельзя доливать антифриз другого типа. Иначе ресурс свежей жидкости снизится из-за их реакции между собой (может и в разы).
  • как и везде, есть производители с гарантированно хорошим качеством, дорогой ценой, есть дешёвые с непрогнозируемым качеством и средние, известных российских брэндов. Вот их-то и стоит брать, если жалко денег на импорт (который, кстати, в силу его дороговизны привлекателен для подделки, куда зальют самое низкосортное «пойло»:)).